Nella Fig.3.3.2 è rappresentato un alpinista che sale una ferrata e che usa il normale "kit", cioè due moschettoni collegati ad altrettanti cordini che a loro volta si uniscono in uno solo che transita nelle spire di un dissipatore.   Un "lasco" di cordino di circa 1 metro viene lasciato oltre il dissipatore e termina con un nodo su un moschettone ancorato all’imbracatura.   Anche il dissipatore è ancorato all’imbracatura.   Fino qui tutto regolare: sono le raccomandazioni standard che si fanno a coloro che affrontano una ferrata, insieme all’uso di occhiali, guanti, casco e di un buon paio di scarpe (pedule o scarponi a seconda della quota) con suola "Vibram" scolpita.
Ma cosa succede se un alpinista cade su una ferrata, da una altezza oltre i due metri dall’ancoraggio che sostiene il cavo metallico al quale ha collegato i due moschettoni?
Prove di laboratorio e prove pratiche hanno dimostrato che queste cadute sono spesso catastrofiche per i materiali (corde, cordini, moschettoni) e per le persone che corrono gravi rischi di traumi gravi.   Tutto ciò è dovuto al fatto che i cordini e il dissipatore non riescono più di tanto a "dissipare" l’energia di caduta.   Subentrano infatti situazioni particolari, più complesse e più critiche di quelle che capitano in una caduta su una corda da arrampicata.
Sono in ballo varie forze e vari "fattori":
- Forza d’arresto: è la sollecitazione che viene trasmessa all’alpinista (che cade) nel momento dell’arresto della caduta: si tratta della forza residua che non si è potuta ridurre grazie ad attriti nei diversi elementi della catena di sicurezza, come avviene in arrampicata.   Con attriti quasi nulli e corda bloccata, come avviene nelle ferrate, la forza d’arresto è un valore caratteristico della corda che rappresenta la capacità della corda stessa di assorbire l’energia di caduta.   E’ ovvio che più il tratto di corda è breve (tra il punto d’arresto e l’alpinista) più lo strappo sarà violento.
- Fattore di caduta: il fattore di caduta è il rapporto tra H=lunghezza del volo e L=lunghezza della corda che c’è tra la sosta (o l’ancoraggio) e l’alpinista.   Questo rapporto H/L è pari a 2 nel caso più sfavorevole di caduta sulla sosta senza rinvii durante una arrampicata, ed è ritenuto il massimo sopportabile per la tenuta della corda e delle altre dotazioni dell’alpinista.   Ma la caduta in ferrata può causare livelli più alti di questo fattore, che può arrivare anche a valori pari a 6 e a produrre una forza d’arresto (FA) sull’alpinista pari a 16 KN, molto superiore al valore di 8-10 KN di una caduta in arrampicata.   Cadere in ferrata da 4 metri direttamente sull’ancoraggio del cavo metallico e avendo i cordini (che collegano l’imbracatura dell’alpinista al cavo metallico) della lunghezza di 1 metro, significa produrre un Fattore di caduta H/L= (4+1)/1 = 5 (4 metri di caduta più 1 metro di caduta al di sotto dell’ancoraggio dovuto alla lunghezza del cordino) e questo fatto mette in seria crisi la resistenza della corda che deve assorbire l’energia di caduta solo con il suo allungamento e con un po’ d’aiuto fornito dal dissipatore.
Ecco perchè, nelle condizioni più critiche di salita di una ferrata e quando gli ancoraggi del cavo sono molto distanti tra loro, conviene adottare alcuni dei nodi di Franz presentati in questa sezione, avendo cura di mantenere il nodo sempre più in alto dell’alpinista, proprio come illustrato nel disegno qui accanto (vedi punto F=0), in modo da ridurre la caduta e il relativo fattore "F".

La Fig.3.3.5 illustra un’evoluzione dell’attrezzatura completa suggerita da Franz per garantire maggior sicurezza a chi affronta ferrate difficili.   Questa attrezzatura è l’evoluzione di quella presentata in Fig.3.3.1 e presenta l’uso del dissipatore.
L’anello presentato nella foto qui a lato è un nuovo anello della Kong (Ana #02, già indicato in altre parti di questa sezione ed in particolare nel riquadro 3.2).   Con l’uso del dissipatore i risultati sono stati molto buoni.   Il moschettone fissato all’altro capo del cordino sul lato in uscita dal dissipatore deve essere ancorato all’imbracatura.
Per riposarsi, è sufficiente "sedersi" sull’imbracatura.
La corda nel dissipatore non si sposta per il semplice peso dell’arrampicatore senza il maggiore carico dovuto alla componente dinamica.
In conformità alle regole della UIAA, oggi sono in commercio quasi solamente kit da ferrata già confezionati e omologati con la sigla europea CE, mentre è sempre più difficile acquistare una piastrina-dissipatore per costruire un sistema di dissipazione come mostrato in figura.
Se la sperimentazione di questa attrezzatura avrà successo, allora c’è speranza che l’industria adotti questa idea e offra una attrezzatura completa con dissipatore.
Nel frattempo, la costruzione di una attrezzatura completa, come indicato in Fig.3.3.5, avviene a proprio rischio e consigliamo di attenersi strettamente alle istruzioni d’uso specifiche per certi prodotti.
Suggeriamo, ad esempio, di consultare il seguente sito web: http://www.kong.it/doc408.htm
Da questo fornitore si può ancora ricevere la sola "piastrina-dissipatore", poichè il fornitore la consiglia anche per altre utilizzazioni.

La Fig.3.3.6 mostra la stessa attrezzatura completa realizzata con un assorbitore d’energia conforme alle norme UIAA con omologazione CE, e con una longe di dynema da 22 KN.
La sperimentazione più sicura che suggeriamo è quella con il kit di ferrata insieme all’assorbitore d’energia conforme alle norme UIAA.

© copyright by Franz Bachmann.

I cavi con guaine di plastica presentano una superficie molto liscia, ma l’adesione può essere diversa poichè dipende dal tipo di plastica (PVC, PE, ecc...) utilizzato come rivestimento.   Il livello di adesione cambia se la guaina di plastica che ricopre il cavo è bagnata oppure no.
Il diametro dei cavi coperti con plastica è in genere più grande di 6 mm.
Recentemente sono state proseguite le prove "in laboratorio" con i nodi visti precedentemente anche su cavi ricoperti da guaine di plastica (di 10 mm di diametro), che hanno una superficie più scivolosa di quella dei più comuni cavi metallici "nudi".   Si sono utilizzate le fettucce già adottate nei casi precedenti, effettuando un nodo FB-anello con fettuccia doppia e la tenuta si è dimostrata buona, come si vede in Fig.3.4.1, nel nodo con fettuccia e anello che è quello più facile e veloce nella composizione.
Poi si sono effettuate le prove con un discensore a "8" con gli stessi risultati positivi, come si vede in Fig.3.4.2, dove si può notare la chiusura della fettuccia con un nodo a "8" per formare una maniglia.
Se si attacca il nodo all’imbracatura per lunghi tratti di salita, allora non è permesso sorpassare il nodo, poichè in caso di caduta si avrebbe il problema di tenuta "non dinamica".   Si deve quindi mantenere il nodo bloccante costantemente più in alto possibile.

Franz Bachmann ha effettuato recentemente alcune prove di tenuta con i suoi nodi "FB-anello" e "FB-asola" eseguiti con fettucce passate attorno ad aste o a ringhiere metalliche.
Questa serie di nuovi test utilizzando alcuni nodi di Bachmann si è resa necessaria per venire incontro alla richiesta di maggiore sicurezza espressa da alcuni escursionisti che affrontano ferrate difficili quando, in alcuni tratti, si incontrano aste, ringhiere o mancorrenti metallici come protezioni.
Finora le prove, effettuate su un’asta d’acciaio senza guaina in plastica e di diametro di 6 mm, hanno dato esito positivo, ma occorrerà effettuarne ancora altre, nelle varie condizioni di utilizzo (bagnato, neve, ecc..).
Su un’asta di 6 mm di diametro, come mostrato in queste figure, è indispensabile usare la fettuccia semplice.
Su aste di diametro più grande si può utilizzare anche la fettuccia doppia.   I nodi più adatti per queste condizioni sono quelli delle immagini di Fig.3.5.1 e Fig.3.5.2.   E’ stata fatta una prova con un nodo simile a quello indicato in Fig.3.5.2, ma effettuato con un cordino con molti giri in su e incrociando in giù (come per il nodo indicato sui cavi con guaina in Fig.3.4.5), e ha dato esito positivo.   Ma il nodo di Fig.3.5.2, fatto con la fettuccia, sembra più sicuro.

© copyright by Franz Bachmann.

Ormai le ferrate "moderne" sono protette con gradini d’acciaio ancorati e cementati alla roccia e con corde d’acciaio, con o senza guaina di plastica.
Tuttavia esistono ancora molte vie ferrate "storiche" che usano, come protezione, le catene con maglie più o meno grandi.   Alcuni tipi di catene hanno le maglie di piccole dimensioni e il moschettone del kit di ferrata viene ancorato alla catena come su un cavo metallico.  Altri tipi di catene hanno le maglie di dimensioni più grandi ed è possibile infilare il moschettone all’interno di una maglia.   Esistono infine catene con maglie di dimensioni intermedie, dove non è possibile ancorare il moschettone come su un cavo metallico e nemmeno nel foro di una maglia.
Ecco quindi l’utilità di questi nodi presentati in questa sezione, realizzati con cordini e con fettucce.   Essi si riveleranno molto utili nelle situazioni più difficili con presenza di tratti verticali di ferrata, protetti da catene di diversa tipologia e dove gli ancoraggi in parete sono molto distanti tra loro.
Sono state effettuate delle prove con diversi nodi già conosciuti.   La soluzione più semplice si è dimostrata quella di utilizzare un nodo "Bocca di lupo".
Come già detto, questi nodi servono per aumentare la sicurezza dell’escursionista impegnato nella salita di alcuni tratti difficili di ferrate dotate di catene.   Per non rallentare troppo, suggeriamo di usare questi nodi solo nei tratti veramente difficili o in casi di emergenza.   I nodi studiati e qui presentati sono molto semplici e assicurano una efficiente tenuta.   Lo spostamento del nodo non avrà però lo stesso grado di facilità sui vari tipi di catene e ciò dipenderà dalle dimensioni e dallo stato di conservazione delle catene stesse e dei loro ancoraggi.   Essendo le catene di varia forma e dimensione, consigliamo di effettuare alcune prove in posizione sicura, prima di adottare questi nodi sulle catene che si incontrano in ferrata.
Questi nodi si possono spostare verso l’alto lungo la catena allentandoli e facendo attenzione che il cordino non si incastri troppo tra le maglie della catena.
In Fig.3.6.1 e Fig.3.6.2 viene mostrata la composizione del nodo, realizzato con un cordino di nylon di 7 mm di diametro.
Dalle prove fatte con i vari materiali, il nodo con cordino di nylon è considerato di facilità "media" per lo spostamento.

© copyright by Franz Bachmann.

In Fig.3.6.3 e Fig.3.6.4 è presentato lo stesso nodo come in Fig.3.6.1 e Fig.3.6.2 ma eseguito con cordini in kevlar di 6 mm di diametro.
Anche in questo caso la tenuta è buona.
Essendo il cordino di kevlar più rigido del cordino di nylon, il suo spostamento viene favorito.
Per questa ragione il cordino di kevlar è da preferire.
Anche in questo caso, occorre fare attenzione che il cordino non si incastri troppo tra le maglie della catena.

© copyright by Franz Bachmann.

La stessa logica di nodo è stata adottata per il nodo realizzato con fettuccia tubolare di nylon di 25 mm e con l’uso di una maglia con ghiera (tipo parallelo, come ad esempio i modelli Kong - Quick Link Stell Art.400-Art.600).
Franz Bachmann ha effettuato alcune prove con questo nodo su catene e l’esito è stato positivo.
Se il nodo viene eseguito solo con la fettuccia e senza la maglia con ghiera, la tenuta è buona ma lo spostamento risulta meno rapido di quelli effettuati con i cordini indicati sopra.
Costruito con la maglia con ghiera, come mostrato in Fig.3.6.5, il nodo ha ancora una buona tenuta e la facilità di spostamento sulla catena si posiziona tra i valori indicati per il cordino di nylon e per quello di kevlar.
Sulle catene non è conveniente utilizzare il "Nodo FB-anello" realizzato con fettuccia e anello, poichè quest’ultimo verrebbe troppo "maltrattato" dalla catena.
Anche per tutta questa serie di nodi, occorre fare ancora ulteriori prove, ma quelle fatte hanno già dato buone risposte.

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In alcune ferrate, a volte, si incontrano ancora protezioni create con corde fisse, alcune di grandi dimensioni.
Ecco allora un esempio di esecuzione di nodi su questi tipi di corde.
In Fig.3.7.1 è visibile il nodo effettuato con cordino e un discensore a "8" su una grossa corda fissa (che rappresenta le vecchie corde chiamate in gergo "canaponi").
La presenza del discensore a "8", può facilitare lo spostamento di questi nodi sulle corde.
La Fig.3.7.2 mostra invece un nodo Bachmann usato con cordino e moschettone con ghiera.
In generale, su questo tipo di grosse corde fisse, sono adatti tutti i nodi bloccanti visti prima.   La tenuta è senza problema, così il nodo migliore è quello che si confeziona più velocemente.

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Il nodo più veloce nel confezionamento su queste corde è senza dubbio il "Nodo Bachmann" (come indicato in Fig.3.7.3), specialmente se si usa un moschettone senza uncino sulla leva e se si lascia scattare la stessa leva, introducendo il cordino come mostrato in Fig.3.7.4.
L’uso di tali nodi su corde fisse statiche di grosse dimensioni è utile ed è di facile esecuzione e spostamento.
Come si può notare in Fig.3.7.4, il nodo Bachmann qui presentato si può eseguire facilmente anche indossando i guanti, durante le salite invernali e/o in altre situazioni e stagioni quando occorre proteggersi dal freddo.
Così come indicato per i nodi su cavi ricoperti da guaine di plastica, anche per questi nodi su corde fisse si consiglia di spingere continuamente il nodo bloccante più in alto possibile, senza cercare di superarlo in salita.   Una corda fissa come questa indicata qui a lato non si allunga durante una caduta e quindi assorbe solo un minimo di energia cinetica, e ciò può provocare traumi a chi cade anche se è collegato ad essa con un nodo bloccante.
In altre parole, il collegamento ad una corda fissa di grandi dimensioni con un nodo bloccante, simile a quelli mostrati, non offre una assicurazione dinamica!

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